大堡礁與熱帶雨林 生態之旅
文、圖／張純瑛 世界新聞網 北美華文新聞、華商資訊
2009年1月，澳洲昆士蘭省旅遊局向全球發布尋才廣告，徵求大堡礁（Great Barrier Reef）短期管理員，半年薪水7萬5000歐元，另有俯看海景的豪宅免費供居，待遇優渥工作卻挺輕鬆，只需觀察大堡礁的數百座島嶼，每兩周在網上發表搭配圖片和影像的日誌。
這項號稱為「世上最佳工作」的覓才啟事，立刻招來各國潮水般的應徵信件，顯然昆士蘭旅遊局的高招奏效，還有比這更轟動的廣告效果嗎？當年呂不韋門下士人合力完成「呂氏春秋」一書後，呂不韋昭告天下，凡能增刪一字者奉以千金厚酬，頓時打響知名度。原本不知大堡礁為何方神聖的我，果然好奇心大發，上網一查，它曾被CNN票選為與大峽谷、維多利亞瀑布齊名的七大自然景觀之一。
今年去澳洲旅遊，遂捨墨爾本、布里斯班等現代都會，專衝大堡礁而去。
訪大堡礁，多數旅客落腳凱恩斯（Cairns）。從高樓林立人車熙攘的雪梨經三小時航程，飛往澳洲東北部的凱恩斯，出了機場彷彿進入另一世界﹕氣候上，雪梨的深秋薄寒被熱帶地區的和風取代；景觀上，道路兩旁甘蔗葉葳蕤翻揚，田後青山明媚卻不巍峨險峙，市區多純樸平房，街道空疏，小家碧玉的氣質親切可人。次日，沿著濱海大道（Esplanade）前往碼頭，櫛比鱗次的旅館和一群群在旅館面前等車的各國旅客，令凱恩斯彌漫著度假勝地的休閒氣息。
▋大堡礁自然奇觀
大堡礁是世上最大的珊瑚礁群，由超過2900塊珊瑚礁構成，順著澳洲東北部海岸綿延2600公里長，環抱900餘座島嶼，散布面積廣達34萬4400平方公里。凱恩斯提供觀賞大堡礁的各種方式。搭直昇機從空中鳥瞰晶瑩淺海中若隱若現的海礁視野最遼闊，但也較為昂貴。多數觀光客選擇乘船前往一兩座島嶼，再坐玻璃底船或浮潛（snorkling）觀賞五顏六色的熱帶魚。離凱恩斯27公里的綠島（Green Island），是觀光團首選之地。
自船上看綠島，眾色繽粉而優雅不亂。海水深藍、土耳其青、果凍綠，層次分明地圍住米色沙灘，凡水色透明處，深褐色的珊瑚又添一種明艷。海灘後面是濃密的墨綠色森林，不見房舍，宛若一座無人居住的荒島；實則進入森林，綠蔭覆蓋下餐廳、小賣部、更衣室等建築錯落其間。沿著森林近海的木板步道環繞綠島一圈約40分鐘，可自林葉參差處窺得怡人海景。這是澳洲人聰明的地方，人工建設盡量不影響自然風貌。我對於美國東岸從邁阿密到紐約的眾多海灘一向深惡痛絕，因為沙灘之側旅社、商店、餐館羅列成市，獨不見幽林搖曳，扼殺海天美色莫此為甚！
由船下岸必須借途伸入海中的接駁橋，橋下一隻大海龜載浮載沉，斑斕勝虹的魚兒徜徉海礁間，恰似向遊客致歡迎之忱。數年前旅遊台灣的綠島，我們搭乘玻璃船欣賞熱帶魚，所以女兒堅持這次嘗試浮潛。戴著特殊的面罩和呼吸管飄浮水上，和魚兒錯身而過，確是人間美事；然而，不善泳者若不敢到離岸腳不能觸地的深水處觀看魚群，還是選擇開得較遠的玻璃船為宜，才能夠看到深海更密集、更明麗的熱帶魚群。
▋空中纜車飛越雨林
美國的後院加勒比海，也有大堡礁的熱帶海洋風情，未必需要遠渡重洋來此享受；凱恩斯行讓我們出乎意料之外驚艷的，是它豐美茂密的熱帶雨林。
凱恩斯多山，然不具陡峻嵯峨之奇。等到我們登上纜車，依循山勢冉冉提昇，腳下森林相距不過數尺之遙，方才看清其中林木何其多采多姿。遠看凱恩斯的山彷彿聆聽渾然合一的交響曲，近看始知它的各種樹木實是音質不同的樂器，各具特色，聚合卻又呈現和諧之美。
雨林纜車（Skyrail Rainforest Cableway）是世界第一座觀看雨林的纜車設施，單程7.5公里，從海濱的凱恩斯上昇，翻過紅峰，飛凌大片叢林，跨越貝倫河，到達終點站可倫達（Kuranda）。中途有紅峰（Red Peak）和貝倫瀑布（Barron Falls）兩站，可下車賞景。紅峰站建有175公尺的木造步道讓人沉浸熱帶雨林中。
凱恩斯和可倫達之間也有公路和觀景火車，多數人選擇火車和纜車一去一回。可惜我們在出發前訂不到火車票，只好以纜車往返。
第二天我們前往丹翠（Daintree）國家公園，走了一段更長的雨林步道。之前在雪梨參加藍山公園一日遊，漫步谷底就為殊美林相傾倒。三處都有導遊帶領和講解，沒有想到國土有70%沙漠的澳洲，東海岸竟是如此鬱鬱蔥蔥。藍山以油加利樹為主，但有很多高大的蕨樹。凱恩斯和丹翠的熱帶雨林，植被就更多元了，包括桉樹、榕樹、衫樹、合歡、無花果、野葡萄樹、野蕉樹、棕櫚、紅賓達、鹿松、石松、加勒比松等等和多種藤蔓、蕨類。澳洲熱帶雨林是由2800種植物奏出的交響曲，其中380種稀珍受到保護，700種僅發現於澳洲大地上。
我一向酷愛森林健行，然而從前走過的各國森林在樹種的繁複和造型之紛異上，都無法與澳洲雨林相比。或許那些森林樹種不夠多樣，也或許是因為澳洲樹木多外貌誇張者，眾樹雜然並列仍不失各自風韻。團扇松（fan pine）即一例，一張張圓而大的樹葉似乎誘人摘下，夏日裡搖曳扇出習習涼風。此地棕櫚樹特別高大，羽狀長葉如一隻隻鳳凰展翼天空。其中一種棕櫚一年只長一寸，看似尋常的身量竟是千歲修煉所成，為了防止矮小時被野獸吞噬，葉子發展出劇毒。
遠離塵囂人群的雨林裡，一樣充滿著物競天擇的生存算計。由於上層的枝葉遮蔽天空，底層的植物為爭取雨露陽光和立足之地勢必「用盡心機」。攀附高榦的藤蔓是其一，拱根（buttress roots）是其二，籃子蕨是其三。雨林中「樹口」擁擠，不論何種樹木要札根既深且廣都不容易，因此根部常長成支架狀，以拱持樹幹不倒，就是所謂拱根。籃子蕨則寄生大樹上端，包圍枝幹長成一圈，形成籃子狀，它也成為鳥、蟻等小動物的棲息之所。
導遊不時採下林中植物葉片，向我們示範澳洲原住民如何將它們做為天然藥物或香料。
河畔和濕地則生長著許多根部如一根根棍子，一半浸在水中，一半露出水面的紅樹林(mangrove)。劃開表皮呈現紅色的這種綠樹，種子不是落地萌芽，而是在母樹上即發芽長成幼苗，再墜落生根，因此被稱為「木本胎生植物」。
▋飛禽走獸自成一格
從纜車上我們看到一種寶藍色的蝴蝶飛在眾樹頂端，顯眼地讓人無法忽視。牠們有個豪氣干雲的名字﹕尤里西斯（Ulysses），就是那位滅掉特洛伊、返鄉途中飄流海上十載的希臘史詩英雄。為何以如此盛名稱呼這種體積嬌小的蝴蝶？我不知道；但看牠們翩翩飛舞於一片浩瀚的翠色之上，藍得發亮的翅膀如同一艘鼓浪前進的小舟，端的是尤里西斯的壯舉。
澳洲的鳥，也令我大開眼界。中國人來美國，最驚訝的是蔬菜水果的大個頭；然而澳洲鳥類的巨型，又將美國鳥類比了下去。在雪梨歌劇院旁的市中心綠地—植物園，我們初見一群群野生白色鳳頭鸚鵡或啄食於綠茵，或棲息於碧枝，全身羽毛皓潔如雪，唯一異色是頭頂一撮鵝黃翎冠。印象裡這種鸚鵡（cuckatoo）身價不凡，只合富貴人家豢養解悶，如大觀園那隻會學黛玉唸「葬花詞」的大鸚鵡，但澳洲東海岸從南到北到處可見。
那天傍晚在海邊小鎮Port Douglas，我們聽到幾株大榕樹的濃蔭裡，傳出聒噪喧天的眾鳥啼聲，用望遠鏡一看，天啊，盡是一雙雙鸚鵡在捉對嬉鬧。怪異的是，姿態上頗多一正棲一倒懸，「顛鸞倒鳳」乎？牠們的羽毛紅、綠、藍相間，因此有虹彩吸蜜鸚鵡（rainbow lorikeet）的美稱。
澳洲大個頭的鴕鳥和類似鴕鳥體積稍小的emu，早已遠近馳名，其實該國最重的無翼鳥是熱帶雨林內的南部食火雞（southern cassowary）。這種巨無霸火雞不能飛翔，雌鳥生下綠藍色的蛋即遠走高飛，由雄鳥孵蛋和養育幼雛。牠們吃下各種核果，隨處排泄林內，億萬年來是熱帶雨林最重要的播種者。近年牠們因急遽減少而瀕臨絕種，讓澳洲人擔憂熱帶雨林的未來。外貌神似，形體卻小得多的野火雞，在熱帶雨林中倒是不難見到，而且毫不畏人。
眼尖的導遊指出一條盤曲熟眠的小蟒蛇給眾人看，幸好林中木造步道離地數寸，人獸不必爭道。
丹翠河水流平緩，兩岸樹林無邊，觀之心曠神怡，讓人產生躍進河內浮游的欲望。當地人會警告你千萬不可靠近河水，免得成為鱷魚的美食。果然，乘船沿岸而行，見到大、小不等的鱷魚棲身岸邊。它們狀如枯木，靜止不動，不仔細看真會把它們當倒地殘榦坐上去。
▋海岸秀麗不遜夏威夷
從凱恩斯延海岸線朝北往憂患角（Cape Tribulation）行駛，公路在山海相依中穿林而過，一側臨海，一側傍山，享盡左擁右抱之福，景致美得讓人左顧右盼，無法偏心。
雨林的豐麗已如前述，海岸線又是一種美﹕曲線宛然出沒山林，或平沙寧謐，或亂石嶙峋，或山海短兵交接，浪花直搗山腳。遠處不時浮現大小島嶼，為海天交界處的渾沌一片定出分野。其中一座姿態宛若鱷魚的鱷魚島，可以從公路的各角度看個盡興。這一段路穿過1200平方公里的丹翠國家公園，直指憂患角。1770年6月10日英國航海家庫克（James Cook）的船兩度觸礁，幾乎沉船，故名該處為憂患角。公園內，無論是雨林中漫步細看植被，還是懸崖上宏觀大江入海，或流連綠樹迤邐的沙灘，或乘船找尋蔥籠河岸的鱷魚，丹翠國家公園一日遊驚喜不斷，終以泅泳摩思曼峽谷（Mossman Gorge）推上高潮。
車子於暮色中駛返凱恩斯。日落後天光逐漸暗淡，而海岸線的美景猶不斷湧現窗外，我貪婪地一再舉起攝影機企圖抓住麗色，終因高速行車和光線趨幽不得不作罷。澳洲行即將結束，我不禁為離開這片靈秀海山油生依戀與惆悵。
文、圖／張純瑛
[轉貼自世界新聞網]
