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標題: [旅遊] [義大利 ]戀戀那不勒斯 [打印本頁]

作者: jnny66 時間: 2011-9-14 11:29 標題: [義大利 ]戀戀那不勒斯

戀戀那不勒斯
世界新聞網北美華文新聞、華商資訊

衣物掛在陽台上享受陽光，老人和婦女在跟鄰居聊天，孩子們在又像四合院又像石庫門的院子裡嬉戲喊叫奔跑跳躍。多麼和諧、溫馨的老城！

去年底到義大利那不勒斯探訪親家、旅遊，完成嚮往已久的夢。那不勒斯是一座美麗的城市，其名來源於Neapolis，意思是新城。其實新城並不新，西元前6世紀希臘的庫買人就在此地建城了。比他老的叫舊城，也是庫買人所建，不過還要早300年。我們決定去看老城，這裡是聯合國的「世界文化遺產」保護區。

老城人潮如湧，道路都是花崗岩石塊鋪成，哥德式、羅馬式、文藝復興式建築比比皆是，但大多老舊待修。晾曬的衣物掛在陽台上享受地中海的陽光，老人婦女在自家的陽台上和鄰居聊天，孩子們在又像四合院又像石庫門的院子裡嬉戲喊叫奔跑跳躍。多麼有味道、和諧溫馨的老城，我喜歡走這樣的老路，有特色、有風味、有意思。

■漫遊舊城教堂藏鎮城寶

老城有兩座教堂非常值得一看。一個是那不勒斯大教堂（Il Duomo di Napoli ），這座教堂是典型的巴洛克式。

義大利是個常年受外族統治的國家，在不斷反抗和頻繁更換統治者的同時，也接受了不同的外來文化，各種建築風格的教堂就是各種文化相互滲透的見證。據說這裡珍藏著聖人聖亞努阿里烏斯的頭和他的兩瓶熱血，如果血不溶化，那不勒斯就要有血光之災了。

另一個不可錯過的是聖斯維諾教堂（San Severo），很小，收費和大都會博物館差不多，但精美的大理石雕刻值回票值，尤其是一尊身披漁網的聖者和一尊手持一方破損石碑的聖者。

而安置在教堂中央的「戴面紗的基督」尤為精美絕倫，身上的薄紗仿佛可以輕輕揭起，透過薄紗可以看見耶穌手上的經絡血管。

這座雕像號稱那不勒斯鎮城之寶，他是雕塑家薩馬爾提諾的傑作，由一整塊大理石雕成。多災多難的義大利保留了那麼豐富的藝術瑰寶，天主教會功不可沒。

■小心防偷居民熱情陽光

出門前親家提醒我們三要三不要：不要帶大額現鈔、不要戴戒指耳環、不要帶證件護照。要把照相機裹在外衣裡，要隨時相互保持聯絡，要在天黑前後回家，弄得像要執行特殊任務似的，氣氛頓時有些緊張。前幾天我們也參觀了不少教堂、博物館、美術館，也到過新堡、海濱，一點事都沒有。過去我就聽說過那不勒斯小偷、飛車賊不少，享有和加爾各答、香港名列世界之最的「聲譽」。

但我覺得絕大多數那不勒斯人還是非常熱情陽光，問路必然得到熱情指導，雖然有時他們渾然不覺說的是義大利語。買不買東西，老闆都熱烈歡迎參觀留影。他們的熱情就像披薩，什麼都擺在外邊。

至於歹徒宵小，哪兒都有不足為奇。不過至少有兩位美國遊客提醒過我注意安全，為此我還是把照相用的單腳架時時橫握在手上，晃眼一看挺唬人，或許小偷還以為我是手持警棍的便衣，也使我自覺安全許多。

晚上我們也沒閒著，和親家一起觀賞了音樂劇「牧羊人康達達」（Cantata Dei Pastori by Peppe Barra）。這是一齣聖誕期間那不勒斯人喜聞樂見的節目。劇情不複雜，主要是講述耶穌誕生前聖母遇到諸多苦難，最後在仙女和聖人的保護幫助下終於順產的故事。這是一個講了2000多年的耳熟能詳的故事，但在那不勒斯人的演繹下變得生動有趣，年年演出年年新鮮，觀眾也樂此不疲年年捧場。受到歡迎的主要原因是演員的水平超級棒，尤其是仙女的大號女低音，聞所未聞的好聽。牧童的獨唱純潔空靈如天籟之聲，魔鬼巨大的肺活量帶來的男低音雄渾不已。

劇中穿插的即興笑料是受歡迎的另一個原因。劇中有個聰明而略顯滑頭的公證人，和樂觀而有些傻氣的乞丐，他們插科打諢、笑料百出，幾乎每三句話就會贏得歡快的笑聲。演出中公證人突然用英語對乞丐說：「我們說話是不是注意點？下邊有三個中國人，你不要再丟人現眼了！」頓時引起觀眾一陣笑聲。

■阿瑪爾菲通往天堂之路

這次旅遊也安排到那不勒斯南邊的黃金海岸小住三天，親家在小城阿瑪爾菲（Amalfi）的山坡上有一套面向地中海的房子，吃住方便。

為什麼稱為黃金海岸？為什麼人稱這裡是「通往天堂之路」？是因為這裡的陽光更明亮？這裡的大海更湛藍？這兒更具有南歐風情？還是因為這兒被「國家地理雜誌」評為世上必去的50個地方之一？我們沿著通向阿瑪爾菲的沿海公路去尋找答案。

阿瑪爾菲海岸屬於義大利南部山區，多是懸崖或嶙峋的山坡，海岸盤山公路都非常狹窄，一邊是峭壁，另一邊是懸崖，汽車經常拐馬蹄形的大彎，來來往往擦刮難免，好些車輛側面都破了像，有的甚至反光鏡都擠掉了。

讓人不可思議的是這裡的村民離維蘇威火山這麼近，卻一點不怕地震火山的威脅，反而喜歡將白色的房屋建在崎嶇的山崖之上。所有建築都倚山面海，層層疊疊，到處是壯觀的懸崖、美麗的海景、金色的陽光、新鮮的空氣和濃濃的綠色，宛若人間仙境。

看來這裡的村民深得「享受生活就在今天」的精髓，住在這樣的屋裡，總有一面窗正對著蔚藍的大海，變幻的海景就是家中一幅最美的畫。這裡的停車場堪稱建築一絕，山民們因地制宜標新立異，有的把停車場建在房頂上，因為他們的屋頂和公路基本上在一個水平面上。有的在路邊搭起一小塊水泥板，一頭連接公路，一頭伸在懸崖外，就像船上的跳板一樣懸在空中。相信這裡的人們泊車技術絕對一流，開車技術絕對一流，二流的恐怕早摔死了。

車行不到兩小時，前方岸邊出現一座小小的山城，落日餘暉斜射在海岸，山城呈現一片巴洛克式的金碧輝煌，這也許就是把阿瑪爾菲稱之為黃金海岸的原委。

■寧靜港都曾享繁華風貌

小城規模不大，人口不過約7000，主街只有一條，但資格很老。西元850年阿瑪爾菲就是義大利第一個海上共和國了，從九世紀開始這裡就變成了海上商業活動的重要中心。這座城市的強大與中東地區的貿易緊密相連，這座建有防禦工事的城市在西元596年成為天主教教廷所在地。

小城的中心和其他義大利城鎮一樣，是一座教堂和教堂前的廣場。這座阿瑪爾菲天主教廷教堂帶有典型的拜占庭風格，拱門、迴廊、繪有阿拉伯色調的圖案。主教堂和廣場之間落差很大，由上百級寬闊的石階相連。由下往上看，主教堂挺拔雄偉，好像是君臨天下，氣勢非常磅礡。主教堂正對階梯處有兩扇高達十來米的浮雕大銅門，門上離地不到兩米處有一小塊已被人們摸得光發亮，好像是耶穌像。

主教堂內有一座對外開放的花園和珍品展。花園不大，迴廊環繞，每個角度都感覺別有洞天，每件展品都令人發出驚歎。迴廊裡有一些古代繪畫和一個大理石浮雕浴缸，雕工細膩、造型別致，是難得一見的珍品。小展廳展示有主教的繡花高帽、各種法器、歐洲重銀器等，全都放在附警報的防彈玻璃櫃裡。

小城以阿瑪爾菲廣場為中心，多是小街小巷，主街不過三四米寬。街旁小巷有的只能容兩人側身而過，上面多有拱頂，好像地道戰的工事一般。小城的水果店擺著許多大如柚子的檸檬，開始我還以為是工藝品，其實是本地特產，與橄欖、橘子齊名。漫步在古老的石塊路上，觀賞著小店裡的陶瓷、繪畫、橄欖油、檸檬酒、貝殼，品嚐著美味的義大利霜淇淋，心裡充滿滿足和寧靜。

阿瑪爾菲的港口值得一看。別看這是個小小的港灣，它曾是11世紀歐洲最繁忙的港口之一，和威尼斯、羅馬、佛羅倫斯齊名。它曾經指揮地中海的航行，是義大利對外的主要口岸。由東方運來的紙張、咖啡及地毯等都通過這裡進口。與中東地區的貿易緊密聯繫增加了人口，並引起航海領域的一系列發明，包括羅盤在內。但西元1343年的地震和1348年的瘟疫毀滅了這裡大部分的人口，散失了積累的財富。從那時起這座港口的貢獻就逐漸小了，如今它已年邁蒼蒼，不再承擔貨運，出入的主要是漁船和來往蘇蓮托、卡普里的遊船。漁民比起清瘦的那不勒斯人來壯碩多了，打魚可是個力氣活，我看過他們的手，比我的手差不多厚實一倍。這是他們成年風裡來雨裡去，大自然給他們的回報。幾隻流浪貓在魚網上酣睡，長得肥肥壯壯，旁邊的大盤子裡有魚有肉，「魚與熊掌」牠們已得到一半了，所以知足常樂，看起來很幸福。

從海邊往山上看，小巧的房子慢慢由海邊爬上山腰，塗著不同的色彩。宏偉的阿瑪爾菲大教堂伊斯蘭風格的圓頂格外觸目，顯示著不同凡響的特殊地位。山崖上還有一座到那不勒斯十多天才看到的建築起重高塔，這裡還是在建設，但是規模比中國發展中的城鎮小得多。

■種類上百披薩起源之城

我們就要離開義大利回美國了，以何種方式表達我們對主人的感謝和熱情呢？在美食天堂說再見的最得體的方式當然是請主人吃一頓。吃飯對義大利人來說遠遠超越了「果腹」這個層次，而是一種享受、一種文化、和一種交流。

說到吃，義大利人真是一點都不馬虎。就從披薩說起。那不勒斯是披薩的發祥地，源自一種傳統食物「霍卡恰」麵餅，意指「火烤的東西」。那不勒斯人把麵粉、酵母、鹽、橄欖油等材料混合均勻的麵團，直接烘烤成麵餅。自蕃茄從中南美洲引進之後，他們開始在薄餅上抹上番茄醬、乳酪、幾片菜葉烤烤，外觀就像義大利國旗的三色：紅白綠。

後來麵餅種類日漸繁多，口味多樣化，遂成為當地歷久不衰的特色食品，據說披薩上得了台面的就有300餘種。我們在一家名披薩店吃過一次晚餐，味道的確不錯，中間薄邊上厚，內容豐富，口感絕佳。據說披薩離那不勒斯越遠，中間的薄餅就變得越厚，等到了美國，披薩已經變成美國大胖子，中間和邊上一般厚，該叫披薩餅了。

這家店披薩做得地道，義大利總理都曾慕名而至，還和老闆合影留念，不過老闆好像並不十分領情，照片大小一尺而已，而和足球明星馬拉多納的合影卻又大又擺在正中間。當我們表示這是我們吃過最好的披薩後，他高興地和我們合影，還送了我們一本「披薩的藝術」，作者就是老闆本人。中國民間曾傳說披薩是馬可波羅學習中國的餡餅技術不到家，回到義大利後只好把餡抹在大餅上唬弄老百姓，那不過是「山寨版」的說笑而已，當不得真。平心而論，那不勒斯的披薩比一般的中國餡餅美味多了。

■美食之旅以海鮮宴道別

這回旅行受到主人熱情周到的照顧，告別宴當然是投桃報李，全家討論決定安排在一家著名的臨海餐廳，事先訂好面海的座位。按中國人的習慣，請客務必準備足夠的美味，客人吃得欠兮兮很不合適。在這之前我們一直當客人，深感這種飲食文化在義大利也差不多，大餐的菜多得我幾乎吃不消。親家請我們吃那不勒斯名菜，包括海鮮通心粉、披薩，無一不供過於求。

告別的海鮮宴非常鮮美可口，魚鮮基本上就是直接從海裡撈上來，但是當我們吃到接近尾聲時，反應都開始遲鈍，意識也不大清楚。我送太座一隻大蝦表示關懷，她不但不領情，反而說「你不要整我好不好？」女兒的反應也不正常，「我現在只想回家吃一個禮拜的素。」我還算好，只是不打算吃晚飯而已。

我們的義大利之旅在大餐中開始，又在大餐中結束。這是一次難忘的美食、文化、友好之旅。我們互道珍重，在「Ciao」、「Bye Bye」和「再見」，之後留下的是對那不勒斯不捨的懷念。

文、圖／李舜

[轉貼自世界新聞網]

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